Reseña del restaurante Camille: ‘Es francés, pero ni rastro de un escargot a la vista’.

Fui a Camille en Borough Market con ciertas expectativas generadas por las reseñas que ya había leído en la prensa nacional. Pero las reseñas, descubro, pueden ser engañosas.

Lo que había deducido de los escritos era que es MUY francés (más de uno de los críticos literalmente escribió «Oh là là»), MUY ajo (de nuevo, «Oh là là»), y un lugar donde la idea es emborracharse. Tres cosas excelentes, en mi opinión. Posiblemente las tres cosas más excelentes en todo el mundo. Este era un lugar que esperaba disfrutar. Sería un trabajo, sí, pero lo disfrutaría.

Un crítico cometió el error de ir a Camille cuando no estaba bebiendo e invitar a un amigo que tampoco estaba bebiendo, y por lo tanto, dijo, sintió que se había perdido el punto entero del lugar. Así que invité a Jamie Theakston. Porque Jamie rara vez comete el error de no beber. Y su presencia aseguraría que yo tampoco lo hiciera.

Pero los críticos estaban equivocados: Camille realmente no es tan francés, casi no encontré ajo en absoluto, y el vino es en gran medida natural y de baja intervención, lo cual no es especialmente propicio para la embriaguez porque, al menos para mí, es una lucha terrible tragar suficiente de esa cosa desagradable.

Ahora, no voy a decir que el vino de baja intervención no es realmente vino o que sabe más a sidra o algo así, porque ya lo he hecho tantas veces antes y es aburrido. Los tiempos cambian, los gustos evolucionan y los viejos tontos como yo nos quedamos atrás. Es como con el yoga, el té matcha y la bisexualidad: todos lo hacen, todos piensan que es normal, pero el simple pensamiento me hace estremecer.

Cuando me encuentro inesperadamente con una lista de vinos naturales (y esa es la única forma en que alguna vez me encontraría con una), simplemente le pregunto al sumiller muy amablemente si tienen algo que su padre hubiera reconocido como vino. Y en su mayoría se ríen y dicen: «Por supuesto, no te preocupes. Tengo algo que te encantará». Y luego sirven la botella habitual de sidra fermentada en cobertizo, y mi cara se arruga como la de Wile E. Coyote engañado para lamer su propia trampa de alumbre, y digo entrecortadamente: «Es delicioso, gracias», a través de labios arrugados. Y bebo tal vez un vaso, como máximo, y nadie se emborracha, lo cual es algo bueno. Y cuando me he ido, ellos ponen el resto en la sopa. O descalcifican la máquina de cocción al vacío con ella. O la usan para disolver los cuerpos de sus enemigos para que no se encuentre ni un rastro.

Pero no me quejo. Me encantó Camille. El espacio, el personal, la chutzpah, el menú, la cerveza, mi segunda botella de vino y cerca de dos tercios de la cocina. Simplemente no fue exactamente como se describió. Es pequeño y lindo y el menú es conciso y limpio y está escrito completamente en inglés, con pocos platos especialmente franceses en él. Las camareras son geniales, jóvenes chicas hipster inglesas tatuadas de azul, divertidas y pacientes, a diferencia de cualquier mujer francesa que haya conocido en mis 40 años hablando francés, viviendo y trabajando allí en mi juventud y volviendo muchas veces de vacaciones.

Quiero decir, está pintado de rojo y tienen baguettes. Pero eso no lo convierte en Café Rouge. Gracias a Dios.

Como la mayoría de los nuevos restaurantes en 2024, Camille está, como dije, en Borough Market, que agotó su potencial hace mucho tiempo como un lugar donde los londinenses compran ingredientes para cocinar, pero vende un millón de comida para llevar al día a los trabajadores de oficinas locales, y atrae a algunos restaurantes realmente buenos a su cercanía: Rambutan, Padella, Parrillan, Berenjak, Barrafina, Hawksmoor, de los cuales Camille es indiscutiblemente uno.

Empujando la puerta con cortinas hacia el sorprendentemente pequeño restaurante, inmediatamente vi a Jamie, justo al fondo pero todavía al alcance de la mano, quien levantó una cerveza espumosa en un vaso helado como saludo. Había caminado todo el camino desde Leicester Square después de su programa de desayuno en Heart Radio y había sido más lejos de lo que esperaba. No es un hombre del este, nuestro Jamie.

«Esto está bien, ¿verdad?» dijo. «Nunca había estado en Borough Market antes».

Así que él es el único.

En un instante, nuestra encantadora camarera estaba junto a nosotros con un pequeño menú del cual ordenamos todos los «Snacks» excepto las ostras de Whitstable, es decir, las aceitunas verdes, el pan y la mantequilla, la mejilla de cerdo y nuez, los huevos rellenos de anguila ahumada y la terrina de jamón de pie y perejil. Lo siento, pero ¿dónde está la aterradora comida francesa con ajo? No se ve ni un solo caracol o coquille St Jacques, ni un rastro de andouille o boudin blanc o algo así. Sí, está bien, los panes son largos. Pero vamos, ¿quién tiene recuerdos de intercambios franceses con huevos rellenos? Más bien recuerdos de Navidad de 1978 en casa de tu abuela.

Pero está todo bien. El pan está caliente y la mantequilla es salada. La mejilla de cerdo está ligeramente curada, así que aunque nuestra camarera dijo que era «un poco como jamón», quieres pensar más en un lardo di colonnata o un clásico guanciale (que, por supuesto, está hecho de mejilla de cerdo) que en una gruesa loncha de York. Está en un plato floral hipster y bien cubierto con nuez rallada, que jurarías que es un queso duro muy suave si no lo supieras. Y parece dar un poco de cremosidad, si acaso, en lugar de sabores a nuez.

Los huevos rellenos (tres mitades, lo cual es muy extraño, un auténtico desplazamiento reproductivo desconcertante) estaban presentados de manera bonita, la yema condimentada enrollada en la clara como un batido de avellana, con una loncha de anguila ahumada en un ángulo atrevido y una pequeña plumita elegante de perejil.

Y luego la terrina, hermosa y brillante, con elegantes trozos de jamón de pie incrustados en el reluciente lecho de gelatina de perejil, con ocho buenos y agudos pepinillos y mostaza muy fuerte. Pero es más St John que Jeanne d’Arc. Lo cual no es una crítica. Solo una observación.

Ahora, el vino que estábamos bebiendo aquí era un gamay turbio de baja intervención de Domaine des Sablonnettes, que parecía estar bien al primer sorbo, pero realmente era demasiado ácido para mí. Incluso estaba ligeramente efervescente. Así que le agregué algunos cubitos de hielo y lo agité hasta que estuvo muy frío y un poco más húmedo, y lo bebí de esa manera.

De los tres entrantes, el más interesante para mí fue el pan de cangrejo con su dulce carne blanca amontonada sobre una rebanada frita y una aromática bisque de carne marrón en un foso alrededor. Los hongos Pied de mouton al estilo de Biarritz con una yema de huevo cruda estaban perfectamente bien y a Jamie le encantaron las alcachofas de Jerusalén guisadas con alioli y un espeso baño de Lincolnshire Poacher, pero prefiero mis alcachofas crudas y aderezadas con vinagreta, o realmente asadas hasta que estén pegajosas y crujientes. Esto fue un poco ni una cosa ni la otra para mí.

En cuanto a los platos principales, no entendí realmente el punto de mi cassoulet de langostinos. Los cuatro mariscos deliciosos en la parte superior estaban perfectamente cocidos, maravillosamente frescos y simplemente suplicando por una copa fría de chablis que no teníamos porque nada más de lo que habíamos pedido lo requería. Y cuando los había comido, me quedó un ragú de judías gigantes judión con algunos trozos de tocino allí. Admiro la ambición de pensar: «¡Maldición, apuesto a que se puede hacer un cassoulet con langostinos!» Pero no se puede.

El chuleta de cerdo de Jamie, por otro lado, de una raza moteada llamada Piétrain (pronunciado pee-ay-trang, por supuesto, en contraposición al deliciosamente equivocado «pie train»), fue algo maravilloso y alegre: un brazo realmente grueso de grasa dulce unido a un volumen de carne aproximadamente del mismo tamaño, para que cada bocado pueda ser tan graso o no tan graso como desees. Pero si realmente no comes la grasa del cerdo y es probable que la cortes y te estremezcas, entonces por el amor de Dios no desperdicies una porción. Fue perfectamente servido con una ensalada de oreja de cerdo crujiente y puntarelle aliñada con un delicioso vino tinto siciliano de Alessandro Viola, quien, aunque es otro productor de vinos naturales, claramente tuvo el buen sentido de intervenir con su producto lo suficiente como para convertirlo en vino.

Camille2-3 Stoney Street, Londres SE1 (020 3794 8958; camillerestaurant.co.uk)Cocina 7Espacio 8Servicio 9Puntuación 8Precio £100/persona